Гриндельвальд летом

Наконец-то “добил” рассказ о прошлогодней поездке в Гриндельвальд. Не знаю, удастся ли выбраться куда-нибудь этим летом, пусть хоть прошлогодняя вылазка греет душу.

Летние прогулки по Альпам уже прочно вошли в мою программу горнолыжного межсезонья, но поскольку в этом году лимит отпускных дней был серьезно превышен еще зимой, для хайкинга остались только вылазки на “длинные” выходные.

Final destination напрямую зависел от того, куда найдем дешевые авиабилеты. Мюнхен - где-нибудь в Австрии, Милан/Верона - Доломиты, Цюрих - район Юнгфрау. Цюрих за $289 с 13/06(вылет в 15:50) до 18/06(вылет в 21:00) показался очень хорошим вариантом - берешь всего всего три дня отпуска и получаешь четыре с половиной дня в горах, добавив к этому, что по Швейцарии я еще не гулял, а красоту Гриндельвальда мог оценить зимой, решено было ехать именно туда. На заказ жилья и машины оставалось два дня.

Оглядываясь назад, решение ехать именно в эти сроки было верным - сезон еще не открыт, что дает возможность легко найти хорошее недорогое жилье, да и туристов на маршрутах относительно немного. С небольшими приключениями добрались до Гриндельвальда и вселились в наше шале. На следующий день на ждали озеро Bachalpsee(на снимке) и Faulhorn.

Панорама и все картинки кликабельны

День 1. Bachaplsee - Faulhorn - Busalp.
Согласно прогнозу погоды, полученному за несколько часов до отлета, нас ожидали четыре дождливых дня. Это слегка подпортило нам настроение. Когда подъезжали к Гриндельвальду, в небе сверкали молнии и шел мелкий дождь - прогноз оправдывался. Каково же было наше удивление, когда первое, что мы увидели утром, открыв шторы, было синее небо, солнце и облака, зацепившиеся за северный склон Айгера(Eiger), на который выходили наши окна.

Упускать такую погоду было нельзя и мы решили пройти через одну из главных местных достопримечательностей - озеро Bachalpsee(2265м), красивейшее место с великолепным видом на пик Schreckhorn. Подняться к озеру очень просто - всего каких-то сорок минут ходьбы от верхней станции подъемника First(2168м) по широкой, посыпанной гравием и доступной даже для инвалидных кресел и детских колясок тропе. Неудивительно, что на этом участке пути встречается немного больше туристов, чем нам бы того хотелось

От озера начинается несколько интересных маршрутов, мы выбрали подъем на гору Faulhorn(2681м). Подъем на Фаулхорн был выбран не случайно - во всех путеводителях расписаны открывающиеся оттуда виды, прелести встречи там рассвета/заката, а также, находящийся на вершине, старейший в Европе высокогорный отель, построенный еще в 1830-м году.

На пути до вершины иногда попадались снежные участки, которые мы геройски проходили, несмотря на то, что у половины нашего состава были не совсем пригодные для подобных вылазок ботинки. Надо заметить, что людям со слабой физической подготовкой лучше не идти на этот маршрут - удовольствия не получите.

Весь путь до вершины и потом вниз, чуть отставая, за нами следовали две японочки. Во время отдыха на вершине, они нас угостили сушеными сливами, очень вкусными, только на сливы они были не очень похожи. В ответ мы им подарили упаковку “хвороста” от Bagel&Bagel, Япония прониклась. Ожидаю рождения новой легенды в стране Восходящего Солнца, рассказывающей об израильтянах, не похожих на израильтян(со слов японок), говорящих между собой по-русски и готовых накормить страждущих горных путников.

Путь вниз до Bussalp(1800м) проходит, в основном, по высокогорным зеленым лугам, окруженным заснеженными вершинами. После почти двухчасового спуска, добрались до места и решили остаток пути до Гриндельвальда проехать на автобусе. Для тех, кто трепетно относится к своему отпускному бюджету, стоит внимательно изучить расценки на различные местные транспортные средства(поезда, автобусы, поемники), поскольку удовольствие это не из дешевых. Так, например, подъем в одну сторону на Manlichenbahn стоит около двадцати евро с человека. Приезжающин на срок от шести дней и больше, либо тем, кто намерен интенсивно “кататься”, стоит подумать о приобретении Swiss Pass или его аналога.

Итак, в этот день был пройден маршрут First - Bachalpsee - Faulhorn - Bussalp с перепадом высот 520м вверх и 880м вниз.

День 2. Romantikweg. Mannlichen - Alpiglen - Grindelwald
Низкие тучи и моросяший дождик - так встретило нас утро второго дня. Забираться высоко не имело смысла и мы решили совершить легкую прогулку зелеными лугами по маршруту, названному Romantikweg. Начинается он на Манлихене(Mannlichen), куда забрасывает самая длинная в Европе(по крайней мере, так утверждают тамошние путеводители) канатка.

Почти до самого Альпиглена тропа ведет по зеленым лугам, мимо озер-лужиц, через ручейки и, иногда, неожиданно встающие на пути густые заросли. Тишина. Туман. Красота. Судя по всему, по причине дождя, на тропу выползают какие-то черные создания, похожие на тритонов, интересно, что это?

Когда до Альпиглена было уже рукой подать, разверзлись хляби небесные и легкий моросящий дождик превратился в ливень. Ускорив темп, доскакали до ближайшей(и единственной там) корчмы, где решили подкрепиться и переждать непогоду. После часа сидения стало понятно, что дождик зарядил надолго, и я предложил Светке, экипированной не самым лучшим образом, спуститься вниз на поезде, благо, остановка была в нескольких десятках метров от ресторана. Светка гордо отказалась.

Первая часть перехода Альпиглен-Гриндельвальд идет вдоль путей, из медленно проходящих мимо вагонов на нас смотрели пассажиры и по их лицам было понятно, что они думают о двух придурках путниках, бредущих под проливным дождем. Правда, были и такие, которые, по всей видимости, нас понимали и приветствовали thumbs up. Подойдя к следующей остановке, я еще раз предложил остаток пути проделать в сухом вагоне, на что получил ответ “СлабО?”.

Когда мы по Wanderweg спустились вниз, Светку можно было выжимать. На огромной стоянке возле манлихенской канатки стояло три машины - две машины работников и наша.

День 3. Mannlichen-Kleine Scheidegg-Eigergletscher-Gletscherschlucht-Grindelwald
Вечером предыдущего дня прогноз нам пообещал переменную облачность с небольшим дождиком после обеда - хорошая, в принципе, погода, поэтому был выбран путь, составной частью которого был проход по одному из самых известных тамошних маршрутов Eiger Trail. Полный маршрут на этот день выглядел так Mannlichen - Kleine Scheidegg - Eigergletscher - Gletcherschluht - Grindelwald.

Первый участок проходит до Кляйне Шейдегг(Kleine Scheidegg) по, так называемому, Панорамному Пути(Panoramaweg). В выходной день этот участок очень оживлен, кого там только не встретишь - бабулька с собачкой, сидящая на лавочке посреди маршрута женщина, читающая что-то сентиментальное и, время от времени, поглядывающая на великолепный пейзаж вокруг, группа вездесущих японцев с видеооператором, таскающим на плече огромную камеру, туристка из восточной Европы, на каблуках пытающаяся перебраться через ручеек… короче, очень легкий участок пути

Кляйне Шейдегг - центральная высокогорная железнодорожная станция, куда приходят поезда(поездами эти небольшие, ярко разукрашенные и медленноидущие электровагончики назвать можно только потому, что передвидаются они по рельсам) из окрестных деревушек и откуда можно подняться на ледник Айгер и выше - на “Вершину Европы”(Jungfraujoch), с ее вечными снегами. Кататься на поезде в наши планы не входило и на Eigergletscher мы пошли пешком. Поначалу маршрут идет вдоль железнодорожных путей, но потом уходит в сторону и после небольшого крутого участка приводит на маленькую площадку с потрясающим видом на Мёнх и восточный склон Айгера. Только ради этого стоило подыматься пешком.

Подъем к станции Айгерглетчер идет вдоль ледника, и можно, при желании, спуститься к нему. У нас желания не было. На подходе к вершине, увидели пожилую парочку, сидящую на скамейке и завороженно смотрящую на Айгер, их восхищение можно было ощутить на расстоянии.

Для меня, хайкинг по горам - это постоянный компромисс между желанием пройти и посмотреть побольше и желанием все это качественно заснять. Где же тут противоречие, вы спросите? А вот давайте прикинем, увидели что-то на маршруте достойное быть заснятым, остановились(сбились с ритма), вытащили камеру(висит в сумке на поясе), прицелились, отсняли, проверили, засунули камеру обратно, пошли дальше. На все это, учитывая то, что сбились с ритма, уходит до трех минут чистого времени, а ведь это простейший вариант. Добавим к этому пересъемку, уход с трассы для лучшего ракурса или погони за животными, снятие со спины и установка штатива, подсвечивание переднего плана вспышкой(которую тоже нужно достать и поставить)… короче, при десяти(чаще больше) остановках на “пофотографировать” теряется от получаса до полутора часов чистого времени. Соответственно, маршрут приходится планировать не только с учетом физических данных участников, но и с учетом времени, которое будет затрачено на съемку.

К чему все это, а к тому, что когда у Светки отклеилась подошва ботинка и она, подуставшая за предыдущие дни, решила с Айгерглетчера отправиться домой на поезде, скорость можно было резко увеличить, и я решил пойти длинным путем, спустившись к Gletscherschlucht(ледниковое ущелье). Перед тем, как перейти к описанию второй части пути, расскажу об одной достопримечательности Айгерглетчера, а именно, питомнике гренландских собак(порода такая). Этот питомник(Polarhundekolonie) существует уже более ста лет, собаки поначалу использовались при строительстве железной дороги, но позже превратились в одну из туристических атракций - летом можно прокатиться вдоль ледника на упряжках, которые они тянут.

Eiger Trail, маршрут, открытый ровно десять лет назад в 1997-м году - это узкая каменистая тропа, идущая вдоль стены северного склона Айгера, излюбленного места скалолазов, с одной стороны и великолепных видов на гриндельвальдскую долину с другой.

В это время года, на верхних участках маршрута кое-где лежит снег, поэтому очень рекомендуется хорошая обувь для прогулок в том районе.

Примерно через час с четвертью после начала маршрута приходишь к развилке откуда, повернув налево, через двадцать минут придешь в Альпиглен, где можно очень вкусно пообедать в ресторанчике и затем либо спуститься пешком(читай описание второго дня), либо сесть на поезд, идущий в Гриндельвальд. Если же на развилке повернуть направо, то попадаешь на маршрут, идущий вниз по лесу вдоль ледникового ущелья. Очень красиво, рекомендую всем с нормальной физподготовкой и хорошей обувкой Перепад высот на этом участке более шестисот метров вниз, так что к концу дня это может стать серьезным испытанием для неподготовленных людей. Спустившись ко входу в ущелье, сделал пятнадцатиминутный привал, насладился видом на Wetterhorn, выпил поллитра кока-колы, после чего пошел по лесопосадке вдоль речки Lutschine в Гриндельвальд, где через сорок минут встретился со Светкой.

В этот день был пройден маршрут Mannlichen - Kleine Scheidegg - Eigergletscher - Gletscherschlucht - Grindelwald с перепадом высот 300м вверх и 1520м вниз.

День 4. Два ледника.
Последний “полный ходильный день”. Светке хотелось много зелени и лесных дебрей, поэтому выбрали маршрут к двум гриндельвальдским ледникам Unterer(нижний) и Oberer(верхний), большая часть которого проходит по лесу.

На кабинке Pfinstegg поднялись на высоту 1393м, где нас решили напугать странным указателем с маской ведьмы, значение слова на котором я не знаю до сих пор. В ответ Светка показала, что и сама кого хошь испугать может, и мы начали подъем к леднику.

Поначалу тропинка идет по лесу, затем легкий подъем вдоль скалы с ручейками и водопадиками с одной стороны, а с другой - Mettenberg с ледниковым ущельем, вдоль которого я спускался днем раньше. Согласно легенде, давным-давно Меттенберг и Айгер были одним целым и горное озеро, удерживаемое стенами этих гор регулярно разливалось, затапливая Гриндельвальд. Так было до прихода в эти места рыцаря-великана Мартина, который, услышав жалобы местных жителей, взобрался наверх, уперся спиной в Меттенберг и ногами отодвинул Айгер, “освободив” тем самым озеро. Отверстие, проделанное в Меттенберге альпенштоком Мартина(Martin’s hole) и отпечаток его спины(Martin’s hollow) видны до сих пор.

Дальше начинается относительно крутой подъем по овечьей тропе к горному приюту Stieregg(1787м), конечной точки этой части пути. После отдыха в тамошнем ресторанчике с видами на ледник, пошли в обратный путь к Pfinstegg. На маршруте встречаются предупреждения о возможных камнепадах, сопровождающихся иногда мини-землетрясениями, на что туристам предлагается не паниковать и оставаться на маршруте. Сход в ущелье одной, немаленького размера глыбы, нам посчастливилось наблюдать.

Следующей ключевой точкой маршрута было шале Milchbach, дорога к которому от Pfinstegg’а - прогулочная тропа, идущая поначалу вдоль пастбищ, а потом по лесу и в какой-то момент заводящая туристов в туннель(Breitlouwina Tunnel), проход по которому для людей со слабым зрением без фонарика затруднен. От шале нас ждал длинный спуск вниз к реке. У реки есть возможность свернуть направо к подъему на смотровую площадку ледника Oberer(+1.5 часа), но кое-кто к этому времени изрядно подустал и мы просто по Wanderweg через леса и луга вернулись в Гриндельвальд.

День 5. Lauterbrunnen-Harderkulm-Домой.
Несколько часов, имевшихся в запасе до отлета, решили особо не напрягаться и просто съездить к трюммельбахскому водопаду, а затем подняться в Интерлакене на Хардер Кульм. Водопад, находящийся недалеко от Лаутербруннена, является одной из главных местных достопримечательностей.

К единственному в Европе, доступному для обозрения, водопаду, пробившему себе путь внутри горы, подымает большой лифт(на 500 человек). Внутри горы темно, мокро и плохо слышно - рев водопада позволяет переговариваться только криком. Впечатляет! Ну еще бы, ведь по этому узкому руслу стекает вниз вода от таяния ледников Айгера, Мёнха и Юнгфрау, а это не много, не мало, 22 тысячи литров в секунду! В верхней части, доступной для обозрения, на скале фосфоресцируют какие-то микроорганизмы или что-то другое.

Если вы из той породы туристов, что путешествуют по принципу “Неделя по…” (Италии, Австрии, Швейцарии), то заезд в Интерлакен и подъем на Хардер Кульм - стоящее дело. После подъема на лифте, вы попадаете на смотровую площадку с рестораном, откуда открывается замечательый вид на, лежащий меж двух озер, Бриенского и Туннского, Интерлакен, а также на великие четырехтысячники Юнгфрау, Айгер и Мёнх. От ресторана можно продолжить подъем по тропе, либо немного спуститься к парку дикой природы, населенному горными козлами и сурками. Мы решили просто посидеть и пообедать в ресторане.

Вот, собственно, и все. Пообедав, мы спустились вниз и поехали в цюрихский аэропорт.