Гриндельвальд летом

Гриндельвальд летом

Наконец-то “добил” рассказ о прошлогодней поездке в Гриндельвальд. Не знаю, удастся ли выбраться куда-нибудь этим летом, пусть хоть прошлогодняя вылазка греет душу.

Летние прогулки по Альпам уже прочно вошли в мою программу горнолыжного межсезонья, но поскольку в этом году лимит отпускных дней был серьезно превышен еще зимой, для хайкинга остались только вылазки на “длинные” выходные.

Final destination напрямую зависел от того, куда найдем дешевые авиабилеты. Мюнхен – где-нибудь в Австрии, Милан/Верона – Доломиты, Цюрих – район Юнгфрау. Цюрих за $289 с 13/06(вылет в 15:50) до 18/06(вылет в 21:00) показался очень хорошим вариантом – берешь всего всего три дня отпуска и получаешь четыре с половиной дня в горах, добавив к этому, что по Швейцарии я еще не гулял, а красоту Гриндельвальда мог оценить зимой, решено было ехать именно туда. На заказ жилья и машины оставалось два дня.

Оглядываясь назад, решение ехать именно в эти сроки было верным – сезон еще не открыт, что дает возможность легко найти хорошее недорогое жилье, да и туристов на маршрутах относительно немного. С небольшими приключениями добрались до Гриндельвальда и вселились в наше шале. На следующий день на ждали озеро Bachalpsee(на снимке) и Faulhorn.


Панорама и все картинки кликабельны
 

День 1. Bachaplsee – Faulhorn – Busalp.
Согласно прогнозу погоды, полученному за несколько часов до отлета, нас ожидали четыре дождливых дня. Это слегка подпортило нам настроение. Когда подъезжали к Гриндельвальду, в небе сверкали молнии и шел мелкий дождь – прогноз оправдывался. Каково же было наше удивление, когда первое, что мы увидели утром, открыв шторы, было синее небо, солнце и облака, зацепившиеся за северный склон Айгера(Eiger), на который выходили наши окна.

Упускать такую погоду было нельзя и мы решили пройти через одну из главных местных достопримечательностей – озеро Bachalpsee(2265м), красивейшее место с великолепным видом на пик Schreckhorn. Подняться к озеру очень просто – всего каких-то сорок минут ходьбы от верхней станции подъемника First(2168м) по широкой, посыпанной гравием и доступной даже для инвалидных кресел и детских колясок тропе. Неудивительно, что на этом участке пути встречается немного больше туристов, чем нам бы того хотелось 🙂

 

От озера начинается несколько интересных маршрутов, мы выбрали подъем на гору Faulhorn(2681м). Подъем на Фаулхорн был выбран не случайно – во всех путеводителях расписаны открывающиеся оттуда виды, прелести встречи там рассвета/заката, а также, находящийся на вершине, старейший в Европе высокогорный отель, построенный еще в 1830-м году.

На пути до вершины иногда попадались снежные участки, которые мы геройски проходили, несмотря на то, что у половины нашего состава были не совсем пригодные для подобных вылазок ботинки. Надо заметить, что людям со слабой физической подготовкой лучше не идти на этот маршрут – удовольствия не получите.

Весь путь до вершины и потом вниз, чуть отставая, за нами следовали две японочки. Во время отдыха на вершине, они нас угостили сушеными сливами, очень вкусными, только на сливы они были не очень похожи. В ответ мы им подарили упаковку “хвороста” от Bagel&Bagel, Япония прониклась. Ожидаю рождения новой легенды в стране Восходящего Солнца, рассказывающей об израильтянах, не похожих на израильтян(со слов японок), говорящих между собой по-русски и готовых накормить страждущих горных путников.

Путь вниз до Bussalp(1800м) проходит, в основном, по высокогорным зеленым лугам, окруженным заснеженными вершинами. После почти двухчасового спуска, добрались до места и решили остаток пути до Гриндельвальда проехать на автобусе. Для тех, кто трепетно относится к своему отпускному бюджету, стоит внимательно изучить расценки на различные местные транспортные средства(поезда, автобусы, поемники), поскольку удовольствие это не из дешевых. Так, например, подъем в одну сторону на Manlichenbahn стоит около двадцати евро с человека. Приезжающин на срок от шести дней и больше, либо тем, кто намерен интенсивно “кататься”, стоит подумать о приобретении Swiss Pass или его аналога.

Итак, в этот день был пройден маршрут First – Bachalpsee – Faulhorn – Bussalp с перепадом высот 520м вверх и 880м вниз.

День 2. Romantikweg. Mannlichen – Alpiglen – Grindelwald
Низкие тучи и моросяший дождик – так встретило нас утро второго дня. Забираться высоко не имело смысла и мы решили совершить легкую прогулку зелеными лугами по маршруту, названному Romantikweg. Начинается он на Манлихене(Mannlichen), куда забрасывает самая длинная в Европе(по крайней мере, так утверждают тамошние путеводители) канатка.

Почти до самого Альпиглена тропа ведет по зеленым лугам, мимо озер-лужиц, через ручейки и, иногда, неожиданно встающие на пути густые заросли. Тишина. Туман. Красота. Судя по всему, по причине дождя, на тропу выползают какие-то черные создания, похожие на тритонов, интересно, что это?

 

Когда до Альпиглена было уже рукой подать, разверзлись хляби небесные и легкий моросящий дождик превратился в ливень. Ускорив темп, доскакали до ближайшей(и единственной там) корчмы, где решили подкрепиться и переждать непогоду. После часа сидения стало понятно, что дождик зарядил надолго, и я предложил Светке, экипированной не самым лучшим образом, спуститься вниз на поезде, благо, остановка была в нескольких десятках метров от ресторана. Светка гордо отказалась.

Первая часть перехода Альпиглен-Гриндельвальд идет вдоль путей, из медленно проходящих мимо вагонов на нас смотрели пассажиры и по их лицам было понятно, что они думают о двух придурках путниках, бредущих под проливным дождем. Правда, были и такие, которые, по всей видимости, нас понимали и приветствовали thumbs up. Подойдя к следующей остановке, я еще раз предложил остаток пути проделать в сухом вагоне, на что получил ответ “СлабО?”.

Когда мы по Wanderweg спустились вниз, Светку можно было выжимать. На огромной стоянке возле манлихенской канатки стояло три машины – две машины работников и наша.

День 3. Mannlichen-Kleine Scheidegg-Eigergletscher-Gletscherschlucht-Grindelwald
Вечером предыдущего дня прогноз нам пообещал переменную облачность с небольшим дождиком после обеда – хорошая, в принципе, погода, поэтому был выбран путь, составной частью которого был проход по одному из самых известных тамошних маршрутов Eiger Trail. Полный маршрут на этот день выглядел так Mannlichen – Kleine Scheidegg – Eigergletscher – Gletcherschluht – Grindelwald.

Первый участок проходит до Кляйне Шейдегг(Kleine Scheidegg) по, так называемому, Панорамному Пути(Panoramaweg). В выходной день этот участок очень оживлен, кого там только не встретишь – бабулька с собачкой, сидящая на лавочке посреди маршрута женщина, читающая что-то сентиментальное и, время от времени, поглядывающая на великолепный пейзаж вокруг, группа вездесущих японцев с видеооператором, таскающим на плече огромную камеру, туристка из восточной Европы, на каблуках пытающаяся перебраться через ручеек… короче, очень легкий участок пути 🙂

 

Кляйне Шейдегг – центральная высокогорная железнодорожная станция, куда приходят поезда(поездами эти небольшие, ярко разукрашенные и медленноидущие электровагончики назвать можно только потому, что передвидаются они по рельсам) из окрестных деревушек и откуда можно подняться на ледник Айгер и выше – на “Вершину Европы”(Jungfraujoch), с ее вечными снегами. Кататься на поезде в наши планы не входило и на Eigergletscher мы пошли пешком. Поначалу маршрут идет вдоль железнодорожных путей, но потом уходит в сторону и после небольшого крутого участка приводит на маленькую площадку с потрясающим видом на Мёнх и восточный склон Айгера. Только ради этого стоило подыматься пешком.

 

Подъем к станции Айгерглетчер идет вдоль ледника, и можно, при желании, спуститься к нему. У нас желания не было. На подходе к вершине, увидели пожилую парочку, сидящую на скамейке и завороженно смотрящую на Айгер, их восхищение можно было ощутить на расстоянии.

Для меня, хайкинг по горам – это постоянный компромисс между желанием пройти и посмотреть побольше и желанием все это качественно заснять. Где же тут противоречие, вы спросите? А вот давайте прикинем, увидели что-то на маршруте достойное быть заснятым, остановились(сбились с ритма), вытащили камеру(висит в сумке на поясе), прицелились, отсняли, проверили, засунули камеру обратно, пошли дальше. На все это, учитывая то, что сбились с ритма, уходит до трех минут чистого времени, а ведь это простейший вариант. Добавим к этому пересъемку, уход с трассы для лучшего ракурса или погони за животными, снятие со спины и установка штатива, подсвечивание переднего плана вспышкой(которую тоже нужно достать и поставить)… короче, при десяти(чаще больше) остановках на “пофотографировать” теряется от получаса до полутора часов чистого времени. Соответственно, маршрут приходится планировать не только с учетом физических данных участников, но и с учетом времени, которое будет затрачено на съемку.

К чему все это, а к тому, что когда у Светки отклеилась подошва ботинка и она, подуставшая за предыдущие дни, решила с Айгерглетчера отправиться домой на поезде, скорость можно было резко увеличить, и я решил пойти длинным путем, спустившись к Gletscherschlucht(ледниковое ущелье). Перед тем, как перейти к описанию второй части пути, расскажу об одной достопримечательности Айгерглетчера, а именно, питомнике гренландских собак(порода такая). Этот питомник(Polarhundekolonie) существует уже более ста лет, собаки поначалу использовались при строительстве железной дороги, но позже превратились в одну из туристических атракций – летом можно прокатиться вдоль ледника на упряжках, которые они тянут.


Eiger Trail, маршрут, открытый ровно десять лет назад в 1997-м году – это узкая каменистая тропа, идущая вдоль стены северного склона Айгера, излюбленного места скалолазов, с одной стороны и великолепных видов на гриндельвальдскую долину с другой.

В это время года, на верхних участках маршрута кое-где лежит снег, поэтому очень рекомендуется хорошая обувь для прогулок в том районе.

Примерно через час с четвертью после начала маршрута приходишь к развилке откуда, повернув налево, через двадцать минут придешь в Альпиглен, где можно очень вкусно пообедать в ресторанчике и затем либо спуститься пешком(читай описание второго дня), либо сесть на поезд, идущий в Гриндельвальд. Если же на развилке повернуть направо, то попадаешь на маршрут, идущий вниз по лесу вдоль ледникового ущелья. Очень красиво, рекомендую всем с нормальной физподготовкой и хорошей обувкой 🙂 Перепад высот на этом участке более шестисот метров вниз, так что к концу дня это может стать серьезным испытанием для неподготовленных людей. Спустившись ко входу в ущелье, сделал пятнадцатиминутный привал, насладился видом на Wetterhorn, выпил поллитра кока-колы, после чего пошел по лесопосадке вдоль речки Lutschine в Гриндельвальд, где через сорок минут встретился со Светкой.


В этот день был пройден маршрут Mannlichen – Kleine Scheidegg – Eigergletscher – Gletscherschlucht – Grindelwald с перепадом высот 300м вверх и 1520м вниз.

День 4. Два ледника.
Последний “полный ходильный день”. Светке хотелось много зелени и лесных дебрей, поэтому выбрали маршрут к двум гриндельвальдским ледникам Unterer(нижний) и Oberer(верхний), большая часть которого проходит по лесу.

На кабинке Pfinstegg поднялись на высоту 1393м, где нас решили напугать странным указателем с маской ведьмы, значение слова на котором я не знаю до сих пор. В ответ Светка показала, что и сама кого хошь испугать может, и мы начали подъем к леднику.

Поначалу тропинка идет по лесу, затем легкий подъем вдоль скалы с ручейками и водопадиками с одной стороны, а с другой – Mettenberg с ледниковым ущельем, вдоль которого я спускался днем раньше. Согласно легенде, давным-давно Меттенберг и Айгер были одним целым и горное озеро, удерживаемое стенами этих гор регулярно разливалось, затапливая Гриндельвальд. Так было до прихода в эти места рыцаря-великана Мартина, который, услышав жалобы местных жителей, взобрался наверх, уперся спиной в Меттенберг и ногами отодвинул Айгер, “освободив” тем самым озеро. Отверстие, проделанное в Меттенберге альпенштоком Мартина(Martin’s hole) и отпечаток его спины(Martin’s hollow) видны до сих пор.

Дальше начинается относительно крутой подъем по овечьей тропе к горному приюту Stieregg(1787м), конечной точки этой части пути. После отдыха в тамошнем ресторанчике с видами на ледник, пошли в обратный путь к Pfinstegg. На маршруте встречаются предупреждения о возможных камнепадах, сопровождающихся иногда мини-землетрясениями, на что туристам предлагается не паниковать и оставаться на маршруте. Сход в ущелье одной, немаленького размера глыбы, нам посчастливилось наблюдать.

Следующей ключевой точкой маршрута было шале Milchbach, дорога к которому от Pfinstegg’а – прогулочная тропа, идущая поначалу вдоль пастбищ, а потом по лесу и в какой-то момент заводящая туристов в туннель(Breitlouwina Tunnel), проход по которому для людей со слабым зрением без фонарика затруднен. От шале нас ждал длинный спуск вниз к реке. У реки есть возможность свернуть направо к подъему на смотровую площадку ледника Oberer(+1.5 часа), но кое-кто к этому времени изрядно подустал и мы просто по Wanderweg через леса и луга вернулись в Гриндельвальд.

 

День 5. Lauterbrunnen-Harderkulm-Домой.
Несколько часов, имевшихся в запасе до отлета, решили особо не напрягаться и просто съездить к трюммельбахскому водопаду, а затем подняться в Интерлакене на Хардер Кульм. Водопад, находящийся недалеко от Лаутербруннена, является одной из главных местных достопримечательностей.

К единственному в Европе, доступному для обозрения, водопаду, пробившему себе путь внутри горы, подымает большой лифт(на 500 человек). Внутри горы темно, мокро и плохо слышно – рев водопада позволяет переговариваться только криком. Впечатляет! Ну еще бы, ведь по этому узкому руслу стекает вниз вода от таяния ледников Айгера, Мёнха и Юнгфрау, а это не много, не мало, 22 тысячи литров в секунду! В верхней части, доступной для обозрения, на скале фосфоресцируют какие-то микроорганизмы или что-то другое.

Если вы из той породы туристов, что путешествуют по принципу “Неделя по…” (Италии, Австрии, Швейцарии), то заезд в Интерлакен и подъем на Хардер Кульм – стоящее дело. После подъема на лифте, вы попадаете на смотровую площадку с рестораном, откуда открывается замечательый вид на, лежащий меж двух озер, Бриенского и Туннского, Интерлакен, а также на великие четырехтысячники Юнгфрау, Айгер и Мёнх. От ресторана можно продолжить подъем по тропе, либо немного спуститься к парку дикой природы, населенному горными козлами и сурками. Мы решили просто посидеть и пообедать в ресторане.

Вот, собственно, и все. Пообедав, мы спустились вниз и поехали в цюрихский аэропорт.

8 Comments

  1. Нет в тебе жалости.
    Разбередил воспоминания – и как красиво было и как тяжело.
    Всем очень советую не лениться и улучшать физподготовку до поездки, т.к. во время поездки это процесс болезненый. Так же как перед лыжами.

  2. Зелёный, если запланируешь такую же прогулку расчитывай на наше участие, я и Скиерша, по случайности то же Света.
    Устроим дуэль: Кэнон-Никон ))

  3. Саша, ты мне большую проблему решил: всех, кто требует у меня отчёта (и обяательно фото! а какой из меня фотограф?) о моей поездке, я прямиком сюда отсылаю. Спасибо.

  4. Хе! Сия достойная восхищения работа не должна оставаться достоянием столь узкого круга людей.

  5. Молодцы!Спасибо за красивую рекламу горной Швейцарии и пешеходных прогулок.
    Встречное предложение от русского израильтянина живущего в центре Швейцарии около Люцерна.Предлагаю настоящим туристам настоящий отдых в коттедже на 4-6 человек за 700 долл. неделя.Это за домик с гриль местом!И плюс любые экскурсии с гидом на минивене по Вашему желанию.
    Ваши вопросы приветствуются.
    Скайп visavi3

Leave a Reply